Voyage en Bolivie: La Paz, un SUPER Marché à ciel ouvert

Dernière étape Bolivienne de notre road trip en Amérique du sud, la capitale institutionnelle du Pays, LA PAZ. La Paz est la plus grande ville de Bolivie avec ses 790 000 habitants, elle est également la plus haute capitale du monde (institutionnelle).

La Paz, le supermarché à la Bolivienne

En Bolivie, il est très difficile de trouver ce que nous appellons un supermarché en centre ville, pour tout dire nous n'en avons vu qu'un à Sucre. Comme partout en Amérique du Sud, le supermarché tel que l'on connaît est remplacé par les tiendas, des épiceries.

Le centre ville de La Paz fonctionne comme un véritable supermarché, où chaque rue correspondrait à un rayon et chaque étagère correspondrait à une tienda. Une très importante zone du centre ville, plusieurs Km carrés est consacrée au commerce et chaque rue à sa spécialité. Un instant vous êtes submergés par les odeurs de fruits étendus sur des planches ou à même le trottoir et l'instant d'après vous vous retrouvez dans le rayon des produits de beauté. Je demande à une commerçante ou trouver des cigarettes, elle me répond vaguement d'aller "un peu plus bas", à cela je rétorque, "Mais madame, plutôt à gauche, à droite ou quelques rues plus loin?", toujours la même réponse "Plus bas".

Marché aux fruits, La Paz Bolivie

Tienda de produits de beauté et d'hygiène, La Paz

Sans insister et toujours en restant très courtois nous continuons notre chemin et une fois arrivés un peu plus bas, nous croisons une rue entière ou l'on vend des cigarettes par cartouches à des prix dérisoires.

Rue dédiée aux décorations de carnaval, La Paz

Coincée entre deux stands en bois, nous apercevons une entrée étroite ou s'engouffrent une file de piétons, nous les suivons curieux et fouineurs et nous nous retrouvons chez Darty. Dans ce qui ressemble le plus à un garage de centre ville, des dizaines de stands où l'on peut acheter des télécommandes, des baladeurs ou des téléphones.

Le Darty Bolivien, Marché de La Paz

L'endroit que j'ai trouvé le plus intrigant, une sorte de marché couvert totalement invisible depuis la rue mais bien mentionné sur la carte. Un après midi nous baladant avec deux françaises, l'un d'elle se glisse dans une ruelle, nous la suivons et nous retrouvons dans un immense labyrinthe de stands, plutôt spécialisés dans la maroquinerie et les vêtements, pour les connaisseurs on se croirait dans la boutique du père Colin!

Boutiques à perte de vue, La Paz

Cette même ruelle bordée de stands que nous suivons déja depuis 10 min nous semble interminable, parfois elle se divise en deux, parfois en trois, des bâches font office de toit et les vendeurs sont confinés dans leurs 2m² de boutique. A noter qu'il faut éviter d'y aller entre 14h et 16h car ils passent en mode sieste, la tête plongée dans leurs vêtements et clairement à cet instant là ils n'ont pas envie de vendre et peinent à vous répondre. Pour ça, le père Colin est bien meilleur! (De la tête Ô pieds, Saint Calais)(Tu diras pas que je te fais pas de Pub).

Labyrinthe de boutiques, La PAz

Parmi ces rayons de supermarché, qui font tout de même parfois plus d'1km (c'est déjà du bon supermarché), vous retrouverez bien sûr ces produits traditionnels, ponchos, bonnets et bracelets qui plaisent beaucoup aux touristes.

Mais il est un rayon qui est particulièrement original, effrayant et exceptionnel à la fois, appelé le marché des sorcières. Vous trouverez toutes sortes de plantes aux vertus probablement ensorcelantes, des cailloux aux pouvoirs magiques et le plus étrange... des Fœtus de Lamas. 

Tienda du marché aux sorcières, La Paz Bolivie

Foetus de Lama pendus à la boutique

Ces fœtus de lama sont enterrés sous les fondations des maisons pour bénir la maison et la protéger des esprits... Ils sont fous ces Boliviens !!

Allez encore un autre rayon qui vous fera sourire, le marché des voleurs, si par malheur vous vous faites dérober quelque chose dans la rue, un iphone par exemple, vous aurez une chance de pouvoir le racheter dans ce rayon ou les lois semblent bien inversées.

Enfin tout cela pour vous dire que j'ai complètement adoré cette ville, cet hypermarché tenu par 1 millier de copropriétaires. Et puis c'est un très bon exercice car pratiquement tout est marchandable, parfois très peu mais toujours un peu. Et autant vous dire que négocier un Gilette mac 3 turbo avec une grosse femme enjuponnée avec des tresses, c'est autre chose que chiner une cafetière à la brocante des pompiers de Tuffé.

Centre commercial uniquement constitué de Tiendas en dur

D'ailleurs je crois avoir découvert le principal secret de La Paz, chaque habitant est commerçant! On peut y dénombrer des millions de boutiques en tout genre et ce sur chaque parcelle disponible.

La Paz capitale de la curiosité et de la contrefaçon.

Non seulement vous pourrez acheter toute sorte de copies de chaussures, maillots de football ou porte monnaie Hifliger en cuir mais les rois de la contrefaçon ne s'arrêtent pas là. 

La plupart d'entre vous doit connaître le Hard Rock Café, une franchise développée dans de très nombreuses capitales du monde, le concept, un bar concert où les plus grands du monde sont passés, décor rock'n roll, guitares au mur et boutique de souvenirs. Et bien à La Paz, il y a un faux Hard Rock Café, tout le monde le connaît, la façade est colorée et arbore des guitares, les serveurs portent de vrais faux tee shirts Hard Rock que vous pouvez d'ailleurs acheter. La seule différence, il ne s'agit que d'un club à la décoration "caraïbes" un peu foireuse qui n'est ouvert que la nuit et qui tire juste profit de l'image de la chaîne.

Faux Hard Rock Café de La PAZ

Dans ce labyrinthe de rues au quadrillage méticuleux, ne soyez pas effrayés si un homme encagoulé vous aborde en regardant vos chaussures. Une armée de cireurs de chaussures arpentent la ville et portent des cagoules de gangster, pour se cacher le visage ou pour ne pas respirer le cirage, toujours est il qu'ils sont flippants ces cons!

Cireurs de chaussures en cagoules, LA PAZ

Ne soyez pas étonnés si dans certains quartiers vous observez des pendus, historiquement, ils étaient placés dans les quartiers chauds pour éloigner la police, aujourd'hui ils manifestent le mécontentement ou sont placés là en signe d'avertissement.

Les chulitas: Un contest de catch hors du commun

Les Boliviens fans de catch ont inventé un concept tout à fait hilarant et complètement ridicule, les Chulitas. Chaque dimanche, vous pourrez aller assister à des match de catch féminins, mais pas n'importe quelles femmes, il s'agit là de mamas en costume traditionnel avec tresses et jupes à volants. 

Contest de catch, chulitas, La Paz

Un grand moment de sport auquel le public en folie participe activement. 

Chulita qui chauffe le public du haut du ring

Que ce soit en jetant de l'eau sur les sportifs, en se prenant une barrière dans les genoux ou en montant sur le ring se fritter avec un gros catcheur. Si vous rêvez de voir une femme coller une rouste à un catcher encagoulé, c'est le moment!

Une chuilta après sa victoire !

Tiwanaku, vestiges de la civilisation Aymara

Autre endroit à découvrir à proximité de La Paz, Tiwanaku, il s'agit là de vestiges de constructions Aymara, peuple pré-colombien qui vivait en Bolivie en même temps que les Incas au Pérou. Vous y verrez un très célèbre temple où l'on fête chaque année les solstices et équinoxes lors de célébration rituelles. Une étrange théorie sur une potentielle relation entre les Incas et les géants émane de ce lieu où l'on a retrouvé des ossements dont les fémurs mesurent plus d'1 mètre.

Temple du soleil, Tiwanaku

Tout cela pour vous dire que La Paz est une ville impressionante aux multiples facettes cachées, la ville est d'une immensité inimaginable et elle recèle probablement des milliers de secrets. Bars clandestins ou tours illégaux dans les prisons, elle n'a pas fini de vous étonner.

Etape suivante: Ces derniers moments passés en à La Paz sont aussi nos derniers jours en Bolivie, un pays bien difficile à quitter. Nous partons de ce 6 ème pays visité lors de ce road trip en Amérique du sud pour rejoindre notre 7 ème et dernière Escale, RIO DE JANEIRO .

Article précédent: Coroïco, repos bien mérité après la route de la mort

Check-List: Parler voyage et prostituées toute la nuit avec deux dockers Canadiens: CHECK

 http://youtu.be/s6WicM2Z2cA

Découvertes en Bolivie: Coroïco, le repos dans les Yungas

Après notre fulgurante descente de la route de la mort en VTT, l'agence nous proposait un retour à La PAZ en mini van, après ce petit effort et la fatigue accumulée, nous avons opté pour 2 jours de détente à notre manière.

Coroïco, capitale des Yungas (oh une capitale)

Nous rejoignons donc Coroïco avec les moyens du bord, un taxi et un trajet en 4X4, nous nous fions à notre lonely planet pour choisir un hébergement sans trop nous soucier du prix pour ces jours de détente.

Nous atterissons à l'hôtel Esmeralda dans le haut de la ville, un petit endroit sympa pour 80 Bolivianos (8€). Nous logeons donc dans un petit dortoir de 4 places juste en face de la piscine. 

Ce premier soir, nous ne prenons pas le temps d'explorer notre nouveau château mais pensons plutôt à fêter notre victoire sur la mort, c'est pas rien tout de même. C'est ainsi que nous nous installons paisiblement à refaire le monde autour de quelques boissons liquoreuses.

Une cervoise, la récompense de l'aventurier 

Nous finissons finalement par arriver au bout de nos ressources (physiques) et de nos réserves (liquides), un fâcheux accident a causé la mort du bien aimé Abuelo...

On a tué Pépé ... Tout le monde ne survit pas

N'ayant pas prévenu que nous souhaitions rester plusieurs nuits, et l'heure tardive faisant, nous utilisons la système D pour prévenir la femme de chambre que nous souhaitons dormir le plus longtemps possible. C'est très amusée le lendemain qu'elle nous a laissé dormir.

Coroïco, ville de montagne pour un repos bien mérité

C'est après une première nuit très reposante (et un peu agitée) que nous découvrons enfin l'environnement dans lequel nous nous trouvons. 

Hôtel Esperalda Coroïco, vue sur les Yungas

Au réveil, nous nous apercevons que la terrasse devant notre chambre donne sur la sublime vallée des Yungas ainsi que sur la douillette piscine de l'hôtel. Il ne manquait plus que Pamela dans la piscine !

Un peu plus loin, nous avons une jolie vue sur cette ville de montagne d'une taille plutôt imposante. Après tous les trous paumés que nous avions rencontrés sur notre chemin, nous nous attendions vraiment à tomber dans une micro ville perdue dans les rochers.

Coroïco, petite ville au centre de la vallée des Yungas

Coroïco et balades dans la vallée des Yungas

Bon , que l'on s'entende, nous n'avons tout de même pas fait que flemmarder à Coroïco, nous en avons profité pour se promener dans cette sublime vallée des Yungas. Le premier jour, Johan et moi même sommes allés marcher jusqu'à une cascade, 2h30 de marche en pleine nature dans des chemins pas du tout balisés et pas du tout entretenus. 

Notre Lonely prévenait pourtant de partir en pantalon, c'est les tibias tout griffés que nous revenons de cette première balade. Clairement la cascade en elle même n'a aucun intérêt mais la balade en plein air en pleine montagne fait bien plaisir!

Le second jour, nous nous attaquons à un challenge un peu différent, une marche jusqu'à El Vagante, un endroit perdu en pleine nature au bord d'une rivière ou il est possible de se baigner dans des micro cascades. Le guide nous prévenait bien que l'aller était en descente et que l'on marchait pendant 2h, par contre le retour, un vrai chemin de croix, sans les croix, 2h30 de montée plutôt raide par endroits.

Enfin cela ne nous a pas fait de mal! Et puis arrivés en bas, nous avons pu nous prélasser dans un petit jacuzzi naturel au bord d'un espèce de torrent complètement fou.

Jacuzzi naturel à El Vagante près de Coroïco

Jacuzzi naturel à El Vagante près de Coroïco

D'ailleurs si un jour vous souhaitez aller dans ce coin de la Bolivie et que vous êtes un peu aventuriers, sachez que vous pouvez facilement camper à El Vagante près de Coroïco gratuitement et facilement.

Pour ceux qui souhaitent approfondir un peu plus le chapitre sur les Yungas, depuis Coroïco, il est possible de partir pour le célèbre Trek El Chorro et de faire de nombreuses activités, Mountain Biking, tyrolienne ou autres baignades en montagne.

Après être restés 3 nuits à Coroïco, nous repartons en direction de La Paz pour nos derniers jours Boliviens. Le retour se fait toutes les heures en collectivo pour 25 Bolivianos (2,5€), 3h de route pour 100 km.

Etape suivante: balades dans La Paz, catch féminin et découverte du site archéologique de Tiwanaku

Article précédent: Descente de la route de la mort en VTT; une tuerie

Check-List: Croiser un scorpion dans les toilettes et un cafard dans notre chambre: CHECK

Voyage en Bolivie, Descente de la route de la mort en VTT

Il y a quelques années je suis tombé par hasard sur cet épisode des "routes de l'impossible", ce superbe documentaire qui vous emmène aux 4 coins du monde pour découvrir des routes impraticables et pourtant pratiquées chaque jour par des aventuriers du quotidien qui n'ont que  cette option pour travailler. Cet épisode parlait de la route de la mort en Bolivie, réputée la route la plus dangereuse du monde. Si vous avez une petite demi heure devant vous, je vous invite d'ailleurs à le regarder: Les routes de l'impossible: la route de la mort .

Cette route de 50 km empruntée pendant une centaine d'années ralliait La Paz depuis les montagnes. Un chemin de 3 mètres de large serpentant à flanc de montagne sans barrières avec un petit trou de 2000 mètres (Çà ne te rappelle rien Maloud?) Au fil des années des centaines de bus, camions, vélos sont tombés de cette falaise mortelle pour s'écraser 2000 m en contrebas. A cette époque (voir le documentaire), elle était empruntée par des camions qui tant bien que mal devaient trouver le moyen de se croiser, parfois les roues arrière dans le vide. Petite curiosité, le sens de circulation est inversé permettant aux chauffeurs de voir le vide au plus près en descendant.

Aujourd'hui la route de la mort n'est empruntée que par des taxis, quelques transports de personnes et surtout par des VTT. En regardant ce documentaire, je me suis juré qu'un jour je me la descendrai cette terrible route.

Bolivie: Descente de la route de la mort en VTT

Avant de vous lancer dans l'expédition, allez comparer les prix et le matériel de plusieurs agences car les prix varient de 250 à 700 Bolivianos (25 à 70 €) mais l'état du matériel y joue un grand rôle.

Nous choisissons donc une agence (Line Adventure) à 350 Bolivianos (après négociation) car les VTT et les équipements nous paraissaient sains. D'ailleurs, vous me direz à quoi bon un casque, des coudières et une combinaison quand on s'apprête à se vautrer de 2000 m dans le vide???

Le bus nous prend à 7h30 devant notre auberge, vélos sur le toit en direction du point de départ.

Début de la descente route de la mort, partie Bitumée

La team Line Adventure sur la ligne de départ, route de la mort Bolivie

La journée commence par une descente de 15km (départ 4200m) sur la nouvelle route, toute bitumée, bien pentue sur laquelle nous nous élançons à la queue leu leu (un peu mou selon moi comparé à notre descente lors de l'inca Jungle).

3 Aventuriers équipés prêts à affronter la route de la mort, LA PAZ

N
Au premier arrêt, nous constatons les premières défaillances du matériel, roues sous gonflées, dérailleur bruyant, roues voilées et selles défoncées. Les vélos en eux même étaient de très bonne qualité mais il est clair qu'après plusieurs descentes ils fatiguent grandement. De plus petit point décevant, les vitesses étaient volontairement bloquées, par mesure de précaution probablement, mais moi j'aurais bien aimé donner de grands coups de pédale dans les reprises.

Après cette première partie facile, nous entamons le vif du sujet, au KM 02 de la véritable route de la mort. Nous nous trouvons devant un panorama fabuleux, totalement verdoyant, entourés d'un épais brouillard (3200 m) et apercevant le tracé sinueux de cette route mythique se dessinant à flanc de colline. Au départ de cette route, les vestiges de son passé, un temple où les routiers faisaient un don à la montagne (alcool, coca, bonbons) pour bénir leur trajet (cf: documentaire).

Temple où les chamans bénissaient les camions pour la descente de la route

Route de la mort en VTT, le parcours du combattant

C'est dans cette seconde partie que l'on a pu vraiment s'éclater et se lâcher, l'air de la montagne, la chaleur, l'adrénaline et l'absence de barrière donnant un vrai sentiment de liberté (et de danger).

Portion de la route de la mort, dangereuse mais si belle

Ce que l'on appelle route est en fait un chemin, pierres, boue, cascades et passages étroits en font un vrai grand moment de VTT. Pour ceux qui le souhaitent, les vtt sont équipés de freins, pour les autres il est possible de vraiment se faire peur. Mais comme le dit si bien un grand Chanteur Français: "Il n'y a que les lâches qui freinent".

Petit passage entre boue, cascade et brouillard, Death road Bolivia

Cascades sur route accidentée, descente raide et bonnes sensations

Ayant déjà pas mal pratiqué le vtt, je peux vous dire que c'est vraiment intense,ce n'est pas tant la technicité ou les virages un peu secs mais ce sont les 32 km de descente qui vous font vibrer les bras et les mains. Le guide un peu chaud de la poignée nous annonçait au début qu'il fallait être prudent, bien  tenir sa gauche et que ce n'était pas une course, mais une fois que je l'ai eu bien chauffé il a semblé avoir totalement oublié les 3 règles principales allant jusqu'à m'inviter à sauter quelques bosses! Un vrai plaisir !

Point photo mythique sur la route de la mort, falaise à pic, 2000m de vide

2 riders et un charcutier sur la route de la mort, #TeamCochonou

Pour revenir brièvement sur le matériel, Les plaquettes de freins d'Alex ont lâché, Johan a crevé et ma suspension arrière faisait un bruit vraiment inquiétant mais ça en valait la peine.

Petite pause, le bob prend l'air après avoir affronté la mort

Bien que nous ayons vu de nombreuses tombes sur le bord de la route (des cyclistes y restent encore chaque année), nous survivons une nouvelle fois à la mort, et sur son propre terrain. Imbutables j'vous dit, IMBUTABLES (De toute façon, je crois que certains (e) d'entre vous préfèrent les cartes postales que les cercueils)

Tous n'auront pas la chance de rentrer chez eux ...

Arrivés en bas après 3h30 heures de descente et quelques pauses photo, nous nous retrouvons dans un hôtel resort pour un buffet à volonté (ne jamais proposer un buffet à des Français) autour d'une piscine. PARFAIT !

La Team Line Adventure a survécut au complet !

Etape suivante: Au lieu de repartir directement vers LA PAZ, nous quittons le groupe pour rejoindre Coroïco un petit paradis au cœur de la montagne et nous y reposer quelques jours.

Article précédent: Découverte du parc national de SAJAMA

Check-List: Survivre à la route de la mort: CHECK

Et au fait, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons passé les 20000 pages vues! Encore merci

The-bob-trotter.com, 20 000 pages vues grâce à vous

Chers amis, collègues, famille, inconnus, extravertis, 

anarchistes, homosexuels et chômeurs.

Lecteurs fidèles ou infidèles, passionnés de voyage ou amoureux de votre canapé, aventuriers dans l'âme ou héros des temps modernes. Toi le lecteur assidu de nos aventures à l'autre bout du monde, toi le curieux qui suit nos péripéties depuis ton écran sur ton temps de travail, toi mon ami qui attends avec impatience de connaître nos dernières mésaventures et même toi, le lecteur pas du tout intéressé qui est tombé par hasard sur ce blog...

Je tiens à remercier chacun d'entre vous car aujourd'hui, nous avons passé le cap des 20 000 pages vues en 4 mois d'existence du site.

20 000 pages vues, c'est comme 20 000 lieues sous les mers ou le nombre de jours écoulés depuis les Jeux Olympiques d'été à Rome en 1960.

Enfin tout ça pour dire que tout ça c'est grâce à vous, grâce à Alex et Johan mes 2 sujets d'expérience favoris et bien sûr grâce à moi lorsque je clique sur mes articles la nuit.

J'espère que ces articles continueront de vous faire rigoler, pleurer, stresser, chanter, rager, à vous émerveiller, vous enjailler et vous donner envie de voyager (ou de faire du poney).

Merci à vous les amis, continuons cette route ensemble pour la fin de ce voyage et ceux qui viendront!

Camille, blogger amateur, voyageur et dresseur de licornes.

Parc national de Sajama, Volcans, Eaux chaudes et aventuriers perdus dans le désert

Après notre épopée carnavalesque d'Oruro, nous poursuivons notre route en direction du parc National de Sajama un peu en dessous à l'Ouest de la Paz.

Entre temps nous dormons à Patacamaya, l'une de ces espèces de villes fantôme située au bord de l'un des seuls grands axes. Une soirée total repos sans électricité à diner à la chandelle.

Le lendemain nous partons pour Sajama dans un collectivos, les places sont rares et nous finissons à 16 dans l'un de ces petits Toyota pour les 3h45 de route qu'il nous restait. Pour la seconde fois du voyage, l'un de nous (l'histoire ne dit pas qui) demande affolé au conducteur de s'arrêter "Conductor, Conductor, es posible de parar?" pour subvenir à un problème gastrique qui commence à devenir gênant.

Sajama, ville déserte au milieu du désert

Nous partions donc pour Sajama dans l'objectif de découvrir le plus grand parc national de Bolivie, après 4 jours passés sur le qui-vive et sans Internet (Oh mon dieu!) (Que veux tu les aventuriers 3.0 sont exigent). Je ne sais absolument pas pourquoi mais je m'imaginais arriver dans un lieu plutôt touristique avec douches chaudes, Wifi et cyber café... Que dalle ouais!

Nous quittons la route principale qui rallie La Paz au Chili pour nous enfoncer dans le désert sur un petit chemin pourri, le bruit des graviers fouettant la carrosserie du petit Toyota rouge et les Lamas nous regardant d'un air dubitatif cela ne faisait qu'accentuer notre crainte...

Nous arrivons donc à Sajama, l'équivalent de Maisoncelles en plein désert au milieu de rien! Adieu Wifi, Adieu bars à ambiance et adieu camions de madras. Nous atterissons dans un petit hébergement très sommaire, matelas en béton, pas de douche et toilettes dans la cour, mais nous commençons à nous y faire et cela ne nous inquiète pas. La très gentille petite mama qui tient l'Hôtel Pachamama nous propose de nous faire à manger le soir et nous donne toutes les indications pour notre journée du lendemain, nous voilà parés!

Nous tentons tout de même un très bref tour du village pour y découvrir cette curieuse église en terre, seule curiosité du village. On peut même monter dans son clocher et jouer avec les cloches, ce que je n'ai bien évidemment pas pu résister à faire.

Eglise en terre, ville de Sajama, Bolivie

Parc national de Sajama, Geysers et baignade en rivière

Nous partons tôt le matin pour une journée de marche annoncée autour de 20 km, mais c'était sans compter que personne n'a jamais mesuré les distances dans ce foutu désert, et qu'aucun habitant ne donne les mêmes informations.

Dès le début de la marche et pour tout le reste de la journée, nous nous retrouvons projetés dans un environnement complètement lunaire, entourés de montagnes et volcans aux sommets vertigineux et constamment observés par des Lamas

Volcans et Lamas, c'est ça Sajama

Nous partons donc dès le matin pour notre première escale, les Geysers du parc de Sajama, ils sont la voie respiratoire des volcans qui entourent le parc. Nous arrivons sur une plaine remplie de petits geysers rejetant tantôt une odeur de vase et tantôt une odeur d’œufs pourris (charmant).

Vapeurs sortant des Geysers, parc national de Sajama

Geysers colorés par les minéraux, Sajama

Ces geysers certes très jolis n'étaient pas non plus très impressionnants, même ridicules en comparaison des geysers du volcan Sol de Manana près d'Uyuni. Néanmoins ils offraient de jolis mélanges de couleurs dans ce paysages montagneux de l'Altiplano Bolivien.

MAIS (parce qu'il y a toujours un Mais) ces Geysers nous ont offert un tout autre divertissement, leur température atteignant probablement plus de 100° provoque un réchauffement naturel de la rivière à proximité. C'est ainsi qu'a 9h30 du matin, 3 aventuriers Français se retrouvèrent en Slip à 4300m d'altitude...

Rivière à l'eau chaude aux Geysers de Sajama, sans oublier le BOB !

Désert de Sajama: Comment se perdre sans se perdre?

Après cette pause détente aux geysers du parc de Sajama, nous partons en direction des eaux thermales situées, techniquement (théoriquement) à 5 km des geysers. Suivant la carte qu'un éleveur de Lama m'avait tracée au sol avec un bâton, nous partons sur un morceau de chemin en direction des thermes. 

Après 2 heures de marches nous nous demandons tout de même si nous allons en sortir vivant de ce fichu désert. On ne peut pas dire que nous sommes perdus car au loin nous voyons le village de Sajama et aux alentours nous apercevons des maisons. Le vrai problème étant l'appréciation des distances dans cette vallée lunaire. Distance que d'ailleurs personne ne connaît vraiment.

Sans baisser les bras, nous continuons dans la direction votée par le conseil des trois cochons et profitons simplement du paysage. Entre désert et montagne, nous côtoyons le plus haut sommet de Bolivie, le volcan Sajama recouvert d'une épaisse couche de neige. Le volcan Sajama culmine à 6500 mètres (à quelques licornes près) et je peux vous dire que c'est fichtrement impressionnant! 

Nous avançons constamment entourés de Lamas, Alpagas et autres Vigognes qui constitue l'activité principale de la région, pour leur viande et leur laine. Au détour d'une dune, nous observons même quelques espèces très rares.

Homo-Quatre-Pattus, espèce très rare au pied du Volcan Sajama

Famille de Lama qui nous accompagne dans notre traversée du Désert de Sajama

Malgré l'abrutissante chaleur ambiante et nos réserves d'eau qui commencent sérieusement à diminuer, nous profitons tout de même de la vue pour quelques arrêts sur image.

Arrêt sur image, Parc Sajama, le repos du Guerrier

Nous croisons aussi sur notre route des petits villages d'éleveurs, complètements typiques et carrément rustiques, mais on ne peut que tomber sous le charme de ces petites habitations en terre se fondant dans le désert.

Maisons en terre, Parc national de Sajama

Tiens une petite anecdote qui vous fera sûrement rire, et moi pas du tout, un villageois (CF: Age Of Empire) nous certifiait la veille que nous pourrions manger à l'hébergement situé près des sources thermales, nous partons donc la fleur au fusil après avoir mangé un hamburger à l’œuf et à la tomate en guise de petit Dej. je vous laisse imaginer que comme par hasard, la personne s'occupant de faire à manger n'était pas présente ce jour là. 8h30 - 16h30 le ventre vide, j'aurais pu bouffer mon cheval... si seulement j'en avais eu un!

Sources thermales du parc national de Sajama

Après maints efforts, une dizaine de clôtures escaladées et après avoir échappé à des lamas, nous arrivons enfin aux sources chaudes du parc national de Sajama, deux trous d'eau pas vraiment impressionnants mais après ces 4,5 premières heures de marches nous avons plutôt apprécier patauger dans une eau à 35° avec une vue imprenable sur le volcan Sajama.

Aventuriers dans les sources thermales avec vue sur le Sajama

Nos jambes déjà bien lourdes et une légère impression de s'être fait enfler sur les distances, Alex et moi repartons vers le village de Sajama annoncé à 1h de marche. Johan quant à lui s'entête à poursuivre en direction d'un lac situé à 1h dans la direction opposée au village. 

Au final, Alex et moi avons marché 6h (oui il y avait plutôt 1h30 pour le village) et Johan est rentré éreinté après 8h de marche. En faisant une moyenne nous avons marché 24 et 34 km ce jour-ci, sans assistance et sans manger...La vie d'aventurier n'est pas tous les jours facile!

Etape suivante: Après cette découverte du parc de Sajama, nous rejoindrons la Paz pour se faire cette tant attendue descente de La Route De La Mort (tremblez petites mamans, vos fils sont fous!) .

Article précédent: Carnaval d'Oruro, premier événement de Bolivie

Check-List: Se faire pourchasser par des Lamas dans un champ: CHECK

Carnaval d'Oruro, premier événement en Bolivie, simplement dingue

Après avoir eu un avant goût de carnaval à Sucre, nous partons pour l'une des destinations les plus attendues de notre voyage, le Carnaval de Oruro.

Vivement recommandé par les Grumelles les plus célèbres de Conflans, le carnaval d'Oruro est le plus grand de Bolivie et l'événement qui rassemble le plus de monde dans le pays.

Le carnaval d'Oruro, une organisation impressionnante

Chaque année, à l'occasion du carnaval qui se déroule dans tous le pays (Début Mars pendant 2 semaines), la ville d'Oruro accueille plus de 200 000 spectateurs. Le parcours du carnaval, bien étudié et bien ficelé, s'étend sur près de 6km au travers de la ville d'Oruro. Tout ce parcours est bordé d'immenses gradins payants, points de vue imprenables sur le défilé.

Le carnaval d'Oruro existe depuis 200 ans (1818) et a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Ouverture du carnaval Oruro 2014

Les prix des gradins varient en fonction de la hauteur de la place et de la position sur le parcours, ils seront plus chers près de la place centrale par exemple.

Il est impératif de prendre vos places le plus tôt possible, car les prix grimpent avec le taux de remplissage. Les premiers prix sont à 150 Bolivianos (15€) et peuvent monter jusqu'à 600 Bolivianos (60€). 

Nous avons un peu tardé à prendre les nôtres et avons payé un peu plus cher que prévu mais de toute façon cela en valait largement la peine.

Quand je vous parle de gradins, il vous faut imaginer quelque chose d'incroyable, la qualité du gradin augmente en fonction du prix, passant du gradin en planches tenant par des rondins et des clous au gradin en fer avec des sièges confortables. 

Les gradins que nous avons choisi, plutôt vers le début du parcours étaient un mélange de bois et de fer, sur 10 étages avec chacun une place numérotée à la peinture de 25 cm de large. On accédait à nos places (à 4m du sol) par des échelles en bois improvisées auquel on accédait depuis un étroit passage de 50 cm... Cocasse. Vous me direz, il faut éviter de descendre ivre du gradin, je vous répondrai simplement que cela est impossible.

Accès un peu périlleux aux gradins, Carnaval Oruro

L'ambiance dans ces gradins est formidable et nous ne pouvions pas mieux tomber, très rapidement nous devenons amis avec tout notre entourage, bien heureux de partager vodka et bières avec 3 gringos affublés de chapeaux texans.

Le carnaval d'Oruro depuis le 10ème étage des gradins

Oruro, la ferveur du carnaval puissance 10 000

Lors du carnaval, les rues du défilé sont saturées, les gradins sont complets et le public applaudit et chante à chaque passage de cortège. Fusils à eau et bombes de neige artificielle tirent dans tous les sens, il est difficile pour un grigo de rester propre plus de 5 minutes. En effet nous baladant dans le cortège, nous avons très vite compris que nous devions réagir. Au bout de 5 minutes nous étions recouverts de neige et complètement trempés, grands et petits se faisaient un grand plaisir de viser les gringos.

Très vite nous décidons de réagir et d'acheter nos munitions, le cours de la journée en a été clairement modifié. A la grande surprise des locaux, nous pouvions maintenant répondre par attaques groupées et nous défendre convenablement. Dans les gradins, la situation était la même, des batailles de mousse géantes éclataient régulièrement recouvrant les cheveux et visages de neige. 

Attaque à la bombe de neige dans les gradins, carnaval Oruro

Imaginez en France le gros grincheux à côté de vous avec son jambon beurre qui aurait vite fait de grogner et vus insulter, ici rien de plus normal que d'avoir de la mousse dans les yeux ou dans ses frites.

En marge de ce carnaval, dans toutes les rues alentour, d'énormes marchés proposant nourriture, alcool et bombes à neige pour le plus grand plaisir des carnavaliers. Toute l'économie locale était réunie pour cet événement.

Défilé du carnaval d'Oruro, musique, couleurs et joie

Le défilé se déroule sur 2 jours et voit passer près d'une centaine de bandas réunies en groupes. Tous les participants au carnaval font partie de la province d'Oruro, on voit ainsi défiler des groupes de mineurs, de routiers ou encore d'éleveurs, avec chacun son signe distinctif, un camion, un lama, un tapir ou des casques de mineurs.

Costumes traditionnels carnaval Oruro Bolivie

Costumes féminins colorés et masques effrayants

Fanfare des mineurs de Poopo, carnaval Oruro

A oruro, vous ne verrez pas de gros chars fleuris comme vous pouvez en voir à Rio, ici, seulement des danseurs et musiciens qui défilent costumés.

Chaque banda commence par une voiture décorée et un drapeau , puis se succèdent des danseurs, des danseuses, des habits traditionnels, de gros costumes très chargés et très colorés et pour finir le groupe de musiciens. Tous toujours très classes et très propres sur eux à la manière des groupes de Jazz. 

Costume traditionnel, plumes et couleurs à foison

Parmi cette petite centaine de Bandas, certaines comptent près de 1000 personnes et peuvent passer pendant près de 35 minutes non stop devant vous. D'ailleurs les fanfares sont essentiellement composées de Tubas, Trombonnes, Flûtes, Helicons, Tambours et batteries, non Boony, aucun Saxo dans les parages, tu as peut être un business à monter!

Groupe de danseurs, hommes et femmes en orange, Oruro 2014

Osos, déguisement d'Ours très appréciés du public

Chaque Banda à ses couleurs, ses costumes, ses musiques et ses danses, tantôt calmes et très traditionnelles et tantôt très colorées et très dynamiques. Certains groupes très attendus comme les "Diabladas" travaillent sur la thématique du diable, des démons et portent des costumes proches des dragons asiatiques. D'autres beaucoup plus simplistes jouent sur le thème Amazonie, plumes et corps peu vêtus.

Costumes d'amazones, carnaval d'Oruro

Parfois, les hommes et les femmes sont séparés, je vous laisse imaginer la ferveur du public au passage d'une troupe de 200 femmes en costumes à paillettes.

Troupe de danseuses en rythme, Oruro Bolivie

Si vous avez l'occasion une fois de vous y rendre, ne passez pas à côté, l'ambiance y est formidable, les gens sont vraiment chaleureux et le défilé est vraiment un régal pour les yeux. Il suffit que vous soyez un peu échauffé et le moment va rapidement devenir inoubliable.

Danse diablada en nocturne, carnaval Oruro

Danse de démons / dragons en nocturne

Carnaval d'Oruro 2014 un Accident qui bloque le défilé.

Vers 18h le Samedi, nous voyons le cortège qui commence à bouchonner, après une demi-heure, nous apprenons qu'un accident vient de se passer, une passerelle piétons vient de s'écrouler sur le cortège. La chute de la passerelle a provoqué la mort de 4 personnes et 71 blessés, un long moment de flottement qui a duré près d'une heure pendant lequel les carnavaliers étaient sous le choc, ne sachant pas si le carnaval allait se poursuivre. 

Chute d'une passerelle, Carnaval Oruro 2014

Une heure seulement après l'accident, une immense vague de CHUUUUT suivie d'une vague de silence a envahi toute la rue. Après cette minute de silence improvisée, nous entendons un grand "Quien Quiere Continuar el camino?" (Qui veut continuer a marcher?). Un bruit général nous fit comprendre que les carnavaliers voulaient continuer. Ont suivi 2 heures de flou durant lesquelles le carnaval est resté en pause, de nombreux exposants et visiteurs sont rentrés chez eux créant une petite désertion des gradins. puis la fête à repris de plus belle.

J'ai trouvé ce moment très fort, il est difficile d'imaginer chez nous la reprise d'un événement après la mort de plusieurs personnes. Mais ici, il s'agissait de leur rendre hommage et de poursuivre tout de même le carnaval. En un temps record, les carnavaliers suivant se virent dotés d'un ruban noir en signe de deuil. 

Chères mères, quelques temps avant nous étions sur cette passerelle, nous faisant la remarque que ses tôles ne paraissaient pas très bien assemblées. Rassurez vous, nous nous en sommes sortis entiers. Enfin physiquement entiers...

Immersion Française à Oruro, rencontres, bières et chorégraphies douteuses

Après un voyage de 8h depuis Sucre, nous débarquons un peu claqués à 5h du matin et décidons de dormir par terre dans le terminal, 2 petites heures de sommeil sur du carrelage c'est toujours ça de pris. 

Premier incident: Johan dormant paisiblement dans son cocon Decathlon, un inconnu a trouvé le moyen de lui voler ses chaussures, oui... ses Salomon. L'aventurier à donc passé tout le carnaval avec mes chaussures (2 pointures en plus).

Après cette première défaite, nous partons explorer la ville, se renseigner sur le tarif des gradins et repérer les lieux. Nous évoluons dans une foule incroyable, dense et très joyeuse. C'est au bout d'une heure que nous décidons de nous munir de bombes à neige ce qui nous a permis d'affirmer notre statut de gringos aux yeux de tous.

Nous partons retrouver des camarades françaises rencontrées à La Paz, rendez vous sur la place centrale, autant vous dire mission impossible, c'est donc seuls que nous repartons vers nos gradins. 

Second Incident: Johan nous fait une remarque très pertinente : "Je viens de me faire voler mon portable". Il était évident que nous avions notre seconde défaite et notre mailloux faible (Ok, je sors!). Un Anglais croisé plus loin nous met en garde, "Attention je viens de me faire voler mon porte feuilles et ma caméra", "Merci l'ami".

peu après, nous nous mettons en quête du gradin parfait, nous choisissons l'emplacement idéal qui était entre temps passé de 150 à 220 Bolivianos et découvrons notre place, au dixième niveau. Nous faisons quelques courses pour les heures à venir, quelques spiritueux et un peu de bière.

Une fois montés nous nous faisons très vite des amis avec qui nous échangeons des informations ,des bières et de la neige artificielle.

Un peu plus tard dans la soirée, les esprits quelque peu échauffés nous décidons de remonter le carnaval accompagnés de nos deux amies Estelle et Emmanuelle. Nous passons donc de l'autre côté des barrière pour accompagner les danseurs, danseuses et musiciens dans leur mouvement. 

Quelques amies danseuses (CAP raté)

Team Cochonou, très attendue lors du carnaval d'Oruro

Nous apprenons un millier de pas de danse différents, nous essayons des coiffes traditionnelles et imitons les musiciens jusqu'à 4h du matin dans un rythme endiablé.

Troisième Incident: Après cette heure, nous perdons Alex dans la foule et après quelques vaines recherches  nous abandonnant les recherches. Nous le retrouverons finalement le lendemain endormi contre un pilier du terminal.

Conclusion: Le carnaval d'Oruro est vraiment un lieu exceptionnel ou l'on se retrouve mélangé à la population pour observer un spectacle fabuleux, coloré, impressionnant et féerique, le tout bien arrosé. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous y rendre. A peine parti, je pense déjà y retourner et pas tout seul! Si l'on vous dit que tout est réservé et qu'aucune chambre d'hôtel n'est disponible à des prix corrects n'en faites rien, vous trouverez des chambres 3 étoiles à 12 € la nuit. (Nous on s'est contentés d'1h de sommeil dans la gare routière)

Etape Suivante: Après Oruro, nous partons en direction de la réserve naturelle de Sajama, bains thermaux, geysers et volcans.

Article précédent: Voyage en Bolivie, Découverte de Sucre et de son carnaval

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